Servicio Técnico Bosch en Lima: asistencia y soporte técnico

Suele empezar por el desagüe: mientras quede agua dentro, la lavadora no autoriza el centrifugado. Después hay que mirar el reparto de la carga, los carbones del motor y el sensor que mide las vueltas.

Abre y reparte la ropa dentro del tambor, sobre todo si lavaste algo pesado como una frazada. Revisa que la manguera de desagüe no esté doblada ni metida demasiado adentro del tubo.

En la mayoría de casos es la bomba de desagüe trabada por pelusa, un botón o una moneda. Le siguen el filtro saturado y el presostato, que es el sensor que le dice al equipo si el tambor ya está vacío.

Con el equipo desconectado, revisa el filtro de la parte baja del frente (ten un recipiente y un trapo a la mano, sale agua). Revisa también que la manguera de desagüe no esté aplastada detrás del equipo.

El golpeteo metálico a alta velocidad apunta a los rodamientos, que es lo más costoso de cambiar. Antes de asustarse conviene descartar lo simple: que el equipo esté desnivelado o que algo haya caído dentro.

Comprueba el nivel apoyando la mano en cada esquina; si baila, se regulan las patas. Revisa también el filtro por si hay monedas o alambres sueltos.

En una lavaseca el secado y el lavado son dos sistemas dentro del mismo tambor. Si lava sin problema y el secado no responde, conviene mirar la resistencia y el sensor de humedad; también puede ser el condensador saturado.

Reduce la carga: la cantidad de ropa que admite el secado es bastante menor que la del lavado, y es el error más común. Revisa también que el filtro esté limpio.

El origen suele ser la circulación de aire: filtro lleno de pelusa o ducto tapado. Con el aire trabado el ciclo se alarga y el equipo se recalienta. Después se miran el sensor de humedad y la resistencia.

Limpia el filtro de pelusa después de cada carga y revisa el ducto de salida al menos una vez al año. No satures el tambor: la ropa necesita espacio para voltear.

Un centro de lavado son dos equipos apilados que trabajan por separado. Que uno funcione no dice nada del otro: en el módulo de secado suele ser la resistencia, el termostato de seguridad o el ducto de salida obstruido.

Comprueba que el módulo de arriba tenga corriente y que el ducto de salida no esté aplastado detrás del equipo. Limpia el filtro de pelusa.

Conviene descartar primero lo simple: condensador sucio, goma de la puerta vencida o el equipo muy pegado a la pared. Después vienen causas que sí requieren instrumento: el sistema de deshielo, el ventilador del evaporador o la carga de gas.

Pon una hoja de papel en la puerta y ciérrala: si sale sin resistencia, la goma ya no sella. Deja unos centímetros libres entre el equipo y la pared, y limpia el polvo de la parrilla trasera.

Cuando un No Frost escarcha, casi siempre falla el deshielo: resistencia, temporizador o sensor. Y el agua que aparece en el piso del equipo suele ser el drenaje del deshielo obstruido.

Comprueba que ningún táper impida cerrar bien la puerta y mira si la bandeja trasera está rebalsando.

En una congeladora lo primero a descartar es el sellado de la tapa y las veces que se abre al día. Después vienen el sistema de deshielo, el termostato y la carga de gas.

Comprueba que la tapa apoye pareja en todo el borde y que ningún paquete la trabe. Respeta la línea de carga máxima.

Casi siempre son los brazos aspersores obstruidos o el filtro del fondo lleno. El agua dura y la falta de sal o abrillantador también dejan restos, igual que una resistencia que ya no calienta bien.

Retira y enjuaga el filtro, y destapa con un palillo los agujeritos de los aspersores. Retira los restos de comida de los platos antes de meterlos.

Sin chispa, suele ser el chispero o la bujía sucia o húmeda. La llama amarilla (en vez de azul) apunta a inyectores sucios o a una mezcla mal regulada, y conviene revisarla porque ennegrece las ollas y gasta más gas.

Con la cocina fría, retira el quemador y sécalo bien; muchas veces la chispa vuelve. Revisa que la manguera de gas no esté agrietada ni endurecida.

Las causas habituales son la resistencia, el termostato o el sensor que mide la temperatura real. Cuando el horneado sale disparejo, hay que mirar además el ventilador de convección y el sellado de la puerta.

Mira la junta de goma de la puerta: si está aplastada o rota, el horno pierde temperatura. Limpia los restos quemados del piso del horno, que absorben calor y desigualan el horneado.

Cuando deja de succionar, lo primero son los filtros llenos de grasa y el ducto tapado. Un zumbido fuerte apunta a la turbina, y si lo único que falla es la iluminación suele ser la lámpara o la placa de mandos.

Desmonta los filtros y déjalos en agua caliente con desengrasante. Verifica que la salida al exterior esté libre.

Si es a gas, lo habitual es que no detecte llama, por piloto sucio o presión baja, o que haya actuado el limitador de temperatura. Si es eléctrica, la resistencia y el termostato son los sospechosos, junto con el sarro.

Comprueba que la llave de gas esté abierta y que haya presión de agua suficiente. Fíjate si el display muestra un código.